Bikepacking the Iron Curtain: Un tour à travers l’histoire européenne

Bikepacking the Iron Curtain: Un tour à travers l’histoire européenne


De la fin de la Seconde Guerre mondiale au tournant des années 90, l’Europe était un continent divisé. A l’est se trouvaient l’Union soviétique et ses États alliés; à l’ouest, une collection de membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de pays neutres. Entre l’est et l’ouest se trouvait «Le rideau de fer». Le terme était à la fois un clin d’œil aux tentatives soviétiques de se distancer de l’Occident, et plus tard, le nom de la barrière physique de 7 000 km de long qui séparait les deux mondes.

Markus Stitz est un aventurier et cinéaste cycliste basé en Écosse. Il a grandi en Allemagne de l’Est à l’époque du rideau de fer et avait 10 ans lorsque le mur de Berlin est tombé, ouvrant la voie à la réunification de l’Allemagne. Dans son dernier film, Markus chevauche la longueur du Sentier de gravier du rideau de fer, un itinéraire de bikepacking qui suit une section de l’ancien rideau de fer à travers l’Allemagne centrale.


Faire un film sur le cyclisme de l’ancien rideau de fer était une idée que j’avais en tête depuis un moment. Il y avait quelques raisons, surtout personnelles, à cela. Mais il est également prudent de dire que les opportunités limitées de voyager en 2020 m’ont encouragé à y arriver enfin. Après avoir été ancré pendant quelques mois, j’ai pu combiner une visite familiale tant attendue en Allemagne avec quelques projets de cyclisme en octobre, peu de temps avant que la deuxième vague de COVID-19 ne frappe l’Europe.

Après deux ans d’absence du cinéma, j’ai sorti Aucune pierre non retournée en 2019, ce qui a poussé Schwalbe, l’un de mes partisans de longue date, à me commander un futur film. Il n’y avait aucune condition liée à l’offre, tant que je roulais sur leurs pneus. J’étais libre de choisir le sujet et le lieu du film et j’avais quelques idées de voyages au Malawi, en Norvège, au Canada et en Australie. Mais dès le début de la pandémie en mars 2020, il est devenu clair que ces voyages devraient attendre beaucoup plus longtemps.

Lorsque j’ai parcouru le Kirghizistan à vélo avant la Silk Road Mountain Race en 2019, je me suis souvent souvenu de mon enfance en Allemagne de l’Est. Peu de temps après avoir quitté Bichkek, je suis passé par un village appelé Rot-Front. Fondé sous le nom de Bergtal, il a été rebaptisé en 1927 lors de la stalinisation de l’Union soviétique. Quand je suis passé, le nom original du village a été affiché à nouveau, bien qu’en lettres plus petites.

Rot-Front ne m’a pas seulement rappelé les quelques villages et villes aux noms allemands que j’avais transmis lors de mon tour du monde – comme Hahndorf près d’Adélaïde, en Australie, ou Berlin en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ce village du Kirghizistan avait une autre histoire à raconter.

Après la fin de l’Union soviétique et avec l’effondrement des fermes collectives et d’autres entreprises d’État, de nombreux emplois ont été perdus et des Allemands de souche ont émigré du Kirghizistan vers l’Allemagne. La population allemande a été réduite de 900 au début des années 1990 à environ 500 en 2012. Faire du vélo dans le village et voir les nombreuses statues de Lénine dans les villes et villages m’a rappelé la chute du rideau de fer et le sort de l’ancienne Allemagne de l’Est. .

«Ici, l’Allemagne et l’Europe ont été divisées jusqu’à 14 heures le 12 novembre 1989.»

Tout en faisant l’expérience de la démocratie et de la liberté pour la première fois de leur vie, la plupart des Allemands de l’Est connaîtront bientôt des difficultés économiques et la perte d’emplois. De nombreuses personnes ont quitté les villages et les villes le long de l’ancien rideau de fer pour travailler et vivre mieux dans différentes régions de l’Allemagne de l’Ouest, principalement dans le sud.

La population des cinq États fédéraux qui composaient l’Allemagne de l’Est après la chute du rideau de fer était de 14,5 millions d’habitants. Entre 1991 et 2017, 3,7 millions de personnes ont quitté l’ancienne Allemagne de l’Est, tandis que seulement 2,5 millions s’y sont installées. De 1990 à 1994, les années qui ont immédiatement suivi la chute du rideau de fer, le taux de natalité a chuté de 50% alors que l’incertitude économique s’installe.

En 2019, l’année où j’ai terminé la Silk Road Mountain Race et le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, les choses étaient très différentes au Kirghizistan et en Allemagne. En parcourant l’ancien État de l’Union soviétique, je me souviens encore de son passé communiste. Les statues, les véhicules importés d’Allemagne de l’Est il y a plus de 40 ans et les enseignes sur les lampadaires étaient bien en vue dans les villes et villages. Très peu du passé communiste est resté en Allemagne.

La seule chose qui existait encore largement était le Kolonnenweg, la piste en béton qui a été construite dans les années 1960 pour patrouiller la frontière, fortement fortifiée pour arrêter l’immigration massive de l’Allemagne de l’Est vers l’Allemagne de l’Ouest depuis la création de la République démocratique allemande en 1949.

Lorsque je parlais à des amis au Royaume-Uni (où je vis depuis 2009), cela m’a souvent été décrit comme l’ancien «tank track». Bien que certainement conçu pour résister aux chars, le Kolonnenweg n’était pas utilisé par les chars, mais par le Grenztruppen, la division de l’armée est-allemande chargée de garder l’ancienne frontière. Leur flotte de véhicules se composait de motos et d’une version modifiée du Trabant – la voiture que mes parents possédaient jusqu’en 1989 – des 4X4 et des camions, mais les chars n’étaient pas utilisés pour patrouiller la frontière.

Contrairement au Kirghizistan, il existe aujourd’hui peu de preuves matérielles de la frontière fortement fortifiée. Ce qui reste, ce sont les arbres qui ont poussé là où se trouvait la clôture. Sur certains tronçons de la Kolonnenweg la nature a repris ce qui était autrefois une bande mortelle. Les fortifications frontalières restent dans les musées et les panneaux de signalisation, les pierres et les plaques racontent les nombreuses histoires humaines liées au rideau de fer. Certaines des tours de guet (pour la plupart délabrées) dominent toujours la belle campagne.

C’est la belle campagne et mes souvenirs personnels en tant qu’enfant grandissant très près de la frontière qui m’ont inspiré pour concevoir le Sentier de gravier du rideau de fer, et pour documenter mon parcours dans le film ‘Grenzerfahrungen‘(que vous pouvez voir en haut de cet article). Alors que l’ensemble du rideau de fer s’étend sur 6800 km de la Finlande à la Grèce, j’ai choisi une section cyclable en une ou deux semaines et bien desservie par les transports en commun. Les vélos de gravel devenant la nouvelle référence en matière de bikepacking, mon intention était de concevoir un itinéraire qui conviendrait le mieux aux vélos de gravel. Un VTT de tout type serait également amusant.

En partant du Drei-Länder-Stein dans les montagnes du Harz, au centre-nord de l’Allemagne, l’Iron Curtain Gravel Trail longe l’ancienne frontière de l’État libre de Thuringe, où je suis né en 1979. Le parcours se termine au Dreiländereck sur le Frontière tchéco-allemande. L’itinéraire peut facilement être prolongé vers le nord et le sud, et il y a beaucoup d’arrêts intéressants le long de l’itinéraire pour passer la journée. Pour un itinéraire alternatif, le EuroVelo 13 ou la Grenzsteintrophie valent le détour.

Le Drei-Länder-Stein au départ du sentier.

Quelques-uns de mes points forts personnels de la route étaient la grotte de Kelle près d’Appenrode, les ruines de l’abbaye de Walkenried, la passerelle de Sonnenstein et les ruines du château de Hanstein dans l’Eichsfeld, les vues depuis le Teufelskanzel et le tunnel secret de la Stasi, et entendre le chant des oiseaux sur le Dankmarshäuser Rhäden tout en admirant le Monte Kali, une montagne de sel artificielle et la belle campagne ouverte et les collines escarpées des montagnes Rhoen.

Parmi les musées le long de l’ancienne frontière, j’ai été le plus fasciné par l’exposition au Point Alpha près de Geisa. C’est là que les troupes américaines et soviétiques se faisaient face directement pendant la guerre froide, car le Fulda Gap offrait l’une des deux routes évidentes pour une hypothétique attaque de chars soviétiques sur l’Allemagne de l’Ouest depuis l’Allemagne de l’Est.

La fin de l’itinéraire à la frontière tchèque.

Les autres points forts incluent les tronçons de la route à travers la magnifique vallée du Tettau et les trois maisons de Kleintettau qui ont résisté au régime communiste; le Rennsteig, l’un des chemins longue distance les plus connus d’Allemagne qui a été renversé par l’ancienne frontière; les maisons couvertes d’ardoise dans les montagnes d’ardoise de Thuringe et de Franconie; et la tranquillité du vélo le long de la Saale.

Une chose qui m’a pris par surprise est l’éloignement de l’itinéraire. De nombreuses personnes ont fui l’Allemagne de l’Est après la création de la République démocratique allemande en 1949. Le mur de Berlin et la frontière fortement fortifiée ont été érigés pour «protéger» le régime communiste, mais aussi pour mettre fin à l’immigration des Allemands de l’Est vers l’ouest. Pendant la guerre froide, les colonies proches de la frontière ont été aplaties et les problèmes économiques du début des années 90 ont poussé davantage de personnes à partir. Dans un pays avec une densité de population aussi élevée que l’Allemagne, le Iron Curtain Gravel Trail emmène les cyclistes hors des sentiers battus.

C’est un “ vrai ” parcours de bikepacking, où j’ai eu de multiples occasions de renouer avec la nature. Les petits abris le long du parcours offrent de belles occasions de passer la nuit. Bien que le camping sauvage soit interdit en Allemagne, se reposer pendant quelques heures dans un sac de couchage est largement accepté. Les petites villes avec restaurants et hôtels offrent une expérience authentique, loin des sentiers battus touristiques.

Parmi la belle campagne et la riche histoire, il y a aussi beaucoup d’espoir. Depuis 2017, la population de l’est de l’Allemagne augmente à nouveau. Les gens reviennent, découvrant non seulement la beauté naturelle le long de l’ancien rideau de fer, mais aussi les opportunités qui se présentent avec cela.

J’ai déménagé en 2006 pour vivre en Nouvelle-Zélande et en Écosse. J’ai fait le tour du monde à vélo et j’ai vu beaucoup d’endroits incroyables, et j’étais curieux de savoir quelle expérience j’aurais à parcourir en vélo sur un territoire aussi familier. Il est sûr de dire que ce fut l’une des meilleures expériences de bikepacking de ma vie.

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