Bikepacking the Iron Curtain: Un paseo por la historia europea

Bikepacking the Iron Curtain: Un paseo por la historia europea


Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1990, Europa fue un continente dividido. En el este se encontraba la Unión Soviética y sus estados aliados; en el oeste, una colección de países neutrales y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Entre el este y el oeste se encontraba ‘El Telón de Acero’. El término fue tanto un guiño a los intentos soviéticos de distanciarse de Occidente como, más tarde, el nombre de la barrera física de 7.000 kilómetros de largo que separaba los dos mundos.

Markus Stitz es un cineasta y aventurero ciclista afincado en Escocia. Creció en Alemania del Este en la época del Telón de Acero y tenía 10 años cuando cayó el Muro de Berlín, allanando el camino para la reunificación de Alemania. En su última película, Markus recorre la longitud del Camino de grava de cortina de hierro, una ruta en bicicleta que sigue una sección del antiguo Telón de Acero a través del centro de Alemania.


Hacer una película sobre montar en bicicleta el antiguo Telón de Acero fue una idea que tuve en mente durante un tiempo. Hubo algunas razones, en su mayoría personales, para eso. Pero también es seguro decir que las oportunidades limitadas para viajar en 2020 me animaron a finalmente hacerlo realidad. Después de estar castigado durante unos meses, pude combinar una visita familiar largamente esperada a Alemania con algunos proyectos de ciclismo en octubre, poco antes de que la segunda ola de COVID-19 llegara a Europa.

Después de dos años fuera del cine, lancé Sin piedra sin remover en 2019, lo que llevó a Schwalbe, uno de mis partidarios desde hace mucho tiempo, a encargarme una película futura. No hubo condiciones a la oferta, siempre y cuando estuviera rodando sobre sus neumáticos. Tuve la libertad de elegir el tema y el lugar de la película, y tenía algunas ideas para viajes en Malawi, Noruega, Canadá y Australia. Pero justo al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, quedó claro que esos viajes tendrían que esperar mucho más.

Cuando viajé en bicicleta por Kirguistán antes de la Silk Road Mountain Race en 2019, a menudo me acordaba de mi infancia en Alemania Oriental. Poco después de salir de Bishkek pasé por un pueblo llamado Rot-Front. Fundado como Bergtal, pasó a llamarse en 1927 durante la estalinización de la Unión Soviética. Cuando pasé, se volvió a mostrar el nombre original de la aldea, aunque en letras más pequeñas.

Rot-Front no solo me recordó los pocos pueblos y ciudades con nombres alemanes que había pasado en mi viaje alrededor del mundo, como Hahndorf cerca de Adelaide, Australia, o Berlín en Pensilvania, EE. UU. Este pueblo de Kirguistán tenía otra historia que contar.

Después del fin de la Unión Soviética, y con el colapso de las granjas colectivas y otras empresas estatales, se perdieron muchos puestos de trabajo y los alemanes étnicos emigraron de Kirguistán a Alemania. La población alemana se redujo de 900 a principios de la década de 1990 a aproximadamente 500 en 2012. Pedalear por el pueblo y ver las muchas estatuas de Lenin en pueblos y aldeas me recordó la caída del Telón de Acero y el destino de la antigua Alemania Oriental. .

“Aquí Alemania y Europa estuvieron divididas hasta las 14:00 horas del 12 de noviembre de 1989”.

Mientras experimentan la democracia y la libertad por primera vez en sus vidas, la mayoría de los alemanes orientales pronto enfrentarán dificultades económicas y la pérdida de empleos. Mucha gente abandonó los pueblos y ciudades a lo largo del antiguo Telón de Acero para trabajar y una vida mejor en diferentes partes de Alemania Occidental, principalmente en el sur.

La población de los cinco estados federales que componían Alemania Oriental después de la caída del Telón de Acero era de 14,5 millones. Entre 1991 y 2017, 3,7 millones de personas abandonaron la antigua Alemania Oriental, mientras que solo 2,5 millones se trasladaron allí. De 1990 a 1994, los años inmediatamente posteriores a la caída del Telón de Acero, la tasa de natalidad se hundió en un 50% a medida que se instalaba la incertidumbre económica.

En 2019, el año en que completé la Carrera de la Montaña de la Ruta de la Seda y el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, las cosas fueron muy diferentes en Kirguistán y Alemania. Al pedalear por el estado de la ex Unión Soviética, todavía me acordaba de su pasado comunista. Las estatuas, los vehículos importados de Alemania Oriental hace más de 40 años y los letreros en las farolas eran prominentes en ciudades y pueblos. En Alemania quedaba muy poco del pasado comunista.

Lo único que en gran parte todavía existía era el Kolonnenweg, la vía de hormigón que se construyó en la década de 1960 para patrullar la frontera, fuertemente fortificada para detener la inmigración masiva de Alemania Oriental a Occidental desde el establecimiento de la República Democrática Alemana en 1949.

Cuando hablaba con amigos en el Reino Unido (donde vivo desde 2009), a menudo me lo describían como la antigua “pista de tanques”. Aunque ciertamente construido para soportar tanques, el Kolonnenweg no fue utilizado por tanques, pero por el Grenztruppen, la división del Ejército de Alemania Oriental responsable de proteger la antigua frontera. Su flota de vehículos consistía en motocicletas y una versión modificada del Trabant, el automóvil que tenían mis padres hasta 1989, 4×4 y camiones, pero los tanques no se usaban para patrullar la frontera.

A diferencia de Kirguistán, hoy en día hay poca evidencia física de la frontera fuertemente fortificada. Lo que queda son los árboles que han crecido donde solía estar la cerca. En algunos tramos del Kolonnenweg la naturaleza ha recuperado lo que alguna vez fue una franja mortal. Las fortificaciones fronterizas permanecen en museos, y las señales de tráfico, piedras y placas cuentan las muchas historias humanas relacionadas con el Telón de Acero. Algunas de las torres de vigilancia (en su mayoría en ruinas) aún dominan la hermosa campiña.

Es la hermosa campiña y mis recuerdos personales de niño que crecían muy cerca de la frontera lo que me inspiró a diseñar el Camino de grava de cortina de hierro, y para documentar mi viaje en la película ‘Grenzerfahrungen‘(que puede ver en la parte superior de este artículo). Si bien todo el Telón de Acero se extiende por 6.800 km desde Finlandia hasta Grecia, elegí una sección que se puede recorrer en bicicleta en una o dos semanas y que está bien conectada con el transporte público. Con las bicicletas de gravel convirtiéndose en el nuevo estándar de oro en el ciclismo, mi intención era diseñar una ruta que se adaptara mejor a las bicicletas de gravel. Una bicicleta de montaña de cualquier tipo también sería igualmente divertida.

Comenzando en Drei-Länder-Stein en las montañas de Harz, en el centro-norte de Alemania, el sendero de grava del Telón de Acero recorre la antigua frontera del Estado Libre de Turingia, donde nací en 1979. La ruta termina en el Dreiländereck en el Frontera checo-alemana. La ruta se puede extender fácilmente hacia el norte y el sur, y hay muchas paradas interesantes a lo largo de la ruta para pasar el día. Para una ruta alternativa, el EuroVelo 13 o la Grenzsteintrofia vale la pena echarle un vistazo.

El Drei-Länder-Stein al comienzo del sendero.

Algunos de mis aspectos más destacados de la ruta fueron la cueva de Kelle cerca de Appenrode, las ruinas de la abadía de Walkenried, la pasarela de Sonnenstein y las ruinas del castillo de Hanstein en Eichsfeld, las vistas desde Teufelskanzel y el túnel secreto de la Stasi, y escuchar el canto de los pájaros en el Dankmarshäuser Rhäden mientras admira el Monte Kali, una montaña de sal artificial y el hermoso campo abierto y las empinadas colinas de las montañas Rhoen.

De los museos a lo largo de la antigua frontera, lo que más me fascinó fue la exposición en Point Alpha cerca de Geisa. Fue aquí donde las tropas estadounidenses y soviéticas se enfrentaron directamente durante la Guerra Fría, ya que Fulda Gap ofrecía una de las dos rutas obvias para un hipotético ataque de tanques soviéticos contra Alemania Occidental desde Alemania Oriental.

El final de la ruta en la frontera checa.

Otros aspectos destacados incluyen los tramos de la ruta a través del hermoso valle del Tettau y las tres casas en Kleintettau que resistieron el dominio comunista; el Rennsteig, uno de los caminos de larga distancia más conocidos de Alemania que se derramó por la antigua frontera; las casas cubiertas de pizarra en las montañas de pizarra de Turingia y Franconia; y la tranquilidad de andar en bicicleta por el río Saale.

Una cosa que me tomó por sorpresa es la lejanía de la ruta. Mucha gente huyó de Alemania Oriental tras el establecimiento de la República Democrática Alemana en 1949. El Muro de Berlín y la frontera fuertemente fortificada se erigieron para “proteger” al régimen comunista, pero también para poner fin a la inmigración de alemanes orientales hacia el oeste. Durante la Guerra Fría, los asentamientos cercanos a la frontera se aplanaron y los problemas económicos a principios de los años 90 hicieron que más personas se fueran. En un país con una densidad de población tan alta como Alemania, el sendero de grava Cortina de Hierro saca a los ciclistas de los caminos trillados.

Es una ruta “real” para empacar bicicletas, donde tuve múltiples oportunidades para reconectarme con la naturaleza. Los pequeños refugios a lo largo de la ruta brindan hermosas oportunidades para pasar la noche. Aunque la acampada salvaje está prohibida en Alemania, descansar durante unas horas en un saco de dormir está ampliamente aceptado. Los pequeños pueblos con restaurantes y hoteles ofrecen una experiencia auténtica, lejos de las rutas turísticas habituales.

Entre el hermoso paisaje y la rica historia también hay mucha esperanza. Desde 2017, la población en el este de Alemania está creciendo nuevamente. La gente está regresando, descubriendo no solo la belleza natural a lo largo del antiguo Telón de Acero, sino también las oportunidades que surgen con eso.

Me mudé en 2006 para vivir en Nueva Zelanda y Escocia. Di la vuelta al mundo en bicicleta y he visto muchos lugares increíbles, y tenía curiosidad por saber qué experiencia tendría en bicicleta a través de un territorio tan familiar. Es seguro decir que fue una de las mejores experiencias de ciclismo de mi vida.

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